История производства валенок

До сих пор точно неизвестно, как и когда впервые был открыт процесс валяльно-войлочного производства, но очевидно, что войлок был первой тканью, созданной людьми и обнаруженной до открытия ткачества.

Ученые считают, что производство войлока восходит к Древним людям центральной Азии, и, возможно, распространилось на запад по направлению к Венгрии, а затем на север, через Европу в Скандинавию. Сохранившиеся доказательства свидетельствуют о том, что дикие овцы обитали в горах центральной Азии между 10-20 млн. лет назад. У них была длинная шерсть и более мягкий подшерсток, который овцы сбрасывали во время линьки каждую весну. Окрас был преимущественно черным, коричневым, серым или красноватым, в зависимости от того, какой цвет лучше всего скрывал их в условиях конкретной окружающей среды.

У археологов сохранилось немного свидетельств раннего производства войлока. Древнейшие свидетельства использования войлока обнаружены в Турции. Они датируются периодом Неолита (около 5 тыс. лет назад). Также существуют экземпляры хорошо сохранившегося древнего войлока из Китая и Сибири. На северо-западе Китая были обнаружены мумии, возраст которых более 3 тыс. лет, одетые в фетровые головные уборы и обувь.

В начале ХХ в. на высокогорном плато на Алтае археологи открыли захоронения группы кочевых народов, именуемых Пацурук, которые содержали обилие войлочных изделий с различными видами орнамента в вариациях цвета, формы и размера. Хотя захоронения Пацурук датируются 2 тыс. лет, технологии, использованные для создания некоторых древних рисунков, до сих пор используются в отдельных частях  Азии.

Войлок, обнаруженный в Скандинавии, датируется Железным веком. А исландские саги указывают на то, что войлок применялся в производстве седел.

Так как войлок хорошо защищает от суровых погодных условий,  его использовали при изготовлении обуви, шляп, накидок, рукавиц и даже жилищ. Войлок играл важную роль в жизни людей, которые его производили. Он был особенно важен для выживания кочевых народов в Азии. Исторически, важность производства войлока ослабевала по мере того, как общество становилось более индустриальным, и появились доступные мануфактурные альтернативы войлоку. Одежда из войлока могла выйти из моды еще в Средние века, поскольку ткацкая одежда казалась более удобной и модной. Однако, один атрибут из фетра, который никогда не выходил из моды – это фетровые шляпы.

Сегодня войлок является материалом для создания различных видов одежды и обуви.

В России войлок в основном применялся и применяется по сей день в производстве обуви.

Валяная обувь является  национальным изобрете­нием русского народа. Первые валенки представляли со­бой низкие галоши из войлока, и назывались коты, чуни, кень­ги, валенцы, валенки, катанки. Чуть позже к войлочной галоше стали пришивать суконное или отдельно свалянное голенище. Такую обувь впервые стали делать в Нижегородской губернии, в уездах левого берега Волги. Ва­ленки в виде высокого сапога, свалянного с использованием специальной колодки, стали делать только в начале XIX века. Поэтому валенки классической формы — достаточно молодой вид обуви, им чуть больше 200 лет. Родиной национальной русской обуви считается Семеновский уезд Нижегородской губернии.

Валяная обувь очень быстро выте­снила лапти с онучами в деревнях и зимнюю кожаную обувь в городах, так как, благодаря своим физико-механическим свойствам, она очень долго сохраняет тепло и оставляет ноги сухими.

Первоначально валка валенок была се­мейным делом: валяли для себя. В последствии это ремесло стало источником заработка — валенки делались на за­каз и продавались. После Покрова промысел превратился в отхожий. Масте­ра по производству валенок, освободившись от сельскохозяйст­венных работ и собрав небольшую артель (3-4 человека), отправлялись в другие деревни. По прибытии артель снима­ла дом и работала на местное население.

Когда потребность в валяной обуви возросла, стали по­являться кустарные сезонные фабрики, по­степенно превращавшиеся в фабрики непрерывного цикла. Машинное оснащение было бедным, и даже на самых крупных предприятиях механизирова­на была лишь расческа шерсти, а до начала 20-х годов XX ве­ка доля ручного труда в валяльном производстве составляла около 86%.

Центрами фабричного изготовления валенок стали Ни­жегородская губерния и близкие к ней области русского Не­черноземья. Со временем производство валяной обуви стало распространяться в северные широты.

В 1827 году Митрофан Смирнов основал валяльную фаб­рику в селе Неклюдово (около 10 км от Нижнего Новгорода). Торговый дом «Митрофан Смирнов с сыновьями» — являлся самой крупной фирмой по продаже валенок на Всероссийской ежегодной Нижегородской ярмарке. Продукция его фабрики неоднократно де­монстрировалась на Российских и международных выставках и отмечалась золотыми и серебряными медалями (в Вене в 1873 году, в Чикаго в 1893 году, в Париже в 1900 году, в Москве в 1904 году на выставке «Императорского общества охоты»). Первоначально фабрика называлась «Паровая поярковая ва­ляно-сапожная фабрика» и была сезонным предприятием.

В 1838 году в Нижегородской губернии открылась Арзамасская войлочная фабрика. Она специализировалась на валке кошм. Основателем фабрики был кожевенник Сер­гей Васильевич Вязавов.

С 1867 года начинается история ОАО «Кукморский войлочно-валяльный комбинат». Тогда он назывался Торговый дом «Братья Комаровы». Кукморская фабрика валяной обуви была создана на базе частного владения Торгового дома «Бра­тья Комаровы» — фабрики валяной и бурочной обуви. Свое де­ло братья Комаровы начинали в 1867 году с пошива бурочной обуви в мастерских, открытых в помещениях двора их родового дома. В ме­ханических мастерских во дворе делались заготовки бурок, а окончательная выработка этой обуви на кожаной подошве, с рантами и обсоюзенной хромом, велась бурочными мастерами уже в домашних условиях.

Со временем фабриканты расширили производство бурок и занялись выделкой валенок. Предприятие стало официально именоваться торговым домом «Братья Ко­маровы» — фабрика валяной и бурочной обуви. Братьям Комаровым также принадлежала фабрика валяной обуви в селе Каймары Арского уез­да, которая после революции стала называться Госфабрикой валяной обуви №4. Скупая шерсть у ме­стного населения, фабриканты прочесывали ее на чесальных машинах и в виде ваты давали надомникам, а от них уже полу­чали готовые валенки, на которые ставили свое фирменное клеймо. Мастера катали черные и белые валяные сапоги, часть валенок изготавливалась с мушками, выши­тыми на голенищах. Вышивкой занимались жен­щины из татарских деревень.

Фабрика торгового дома Комаровых располагала во­семью чесальными машинами фирмы «Прайт Уитни» (Англия) шириной 1,9м (рис.), одной чесальной машиной с ватрамой и щипаль­ной машиной для изготовления бурочного войлока.

Изделия торгового дома Комаровых были широко извест­ны далеко за пределами Казанской губернии. В своё время фир­ма удостаивалась медалей Парижской и Лейпцигской, а также российских торговых ярмарок.

В 1903 году 32-летний купец Иван Семенович Кашин основал Ярославский сапогова-ляльный завод. В ос­новном на предприятии работали вручную, только щипальная и чесальная машины работали от паровых двигателей. После 1917 года фабри­ка получила название «Упорный труд», так как труд валяльщиков на фабриках был и остается очень тяжелым.

Самая старая московская валеночная фабрика была основана кре­стьянином А. Капустиным в октябре 1900 года в селе Анино Зюзинской волости. Она называлась «Фетровая женская обувь». Весь труд по изготовлению вале­нок, кроме чесания шерсти, был ручным. Уплотнялась основа валяной обуви вручную на горячей воде, а сушка осуществля­лась в русских печах при температуре 70-80 градусов. Продол­жатель валяльного дела Владимир Капустин прославил рус­ские валенки не только в России, но и во всем мире. В 1908 году валенки этой фабрики были удостоены золотых медалей на вы­ставках в Москве и Генуе, а в 1912 году — в Париже. Внук А. Капустина Петр не только активно развивал производство, но и создал при фабрике ремесленное училище, где об­учали и готовили к работе мастеров.

Толчок производству валенок дала Октябрьская рево­люция 1917 года-период индустриализации стра­ны. В 30-е годы наряду с промысловыми артелями создаются десятки новых фабрик почти во всех регионах России. В 1932 году в Казани запустили первые цеха валяльно-обувной фабрики, а к концу года в строй действующих вступили остальные цеха этого предприятия.

Продукция казанской валяльно-обувной промышленности уже в те годы получила широкую из­вестность в стране, и с тех пор производство валенок было пе­реведено на поток.

Особенность нашей страны, расположенной в различных климатических поясах (от арктического до субтропического) — преобладание на значительной части территории суровых зим. Да­же летом на северных окраинах России могут выпадать осадки в виде снега или снега с дождем, а период с положительными сред­немесячными температурами составляет там всего лишь окаю 2,5-3 месяцев. И в теплых южных районах Европейской части страны средняя температура воздуха в январе-феврале колебли: от -4°С до -7″С, в абсолютном минимуме приближаясь к -40:С.

Из всех видов обуви, валенки лучше всех сохраняют ноги от холода, и тем самым берегут здоровье человека.

Кустарный способ изготовления валяной обуви.

У восточных славян валяная обувь из шерсти появилась довольно поздно. Эта обувь представляла собой сапог, выбитый и спрессованный на специальной колодке. Понятие «валять» — в значении прессовать шерсть — в некоторых районах России со­ответствовало слову «катать». Поэтому изначально подобную обувь называли «катанками».

Первая валяная обувь скорее напоминала высокие галоши (коты, чуни, валенки, катанки, кеньги). Для того  чтобы она не про­мокала, к ней  подшивали кожаную подошву, а сверху пришивали суконное голенище.

Валенки в виде цельного твердого сапога, сделанного на колоде, впервые по­явились в Нижегородской губернии в начале XIX века. Их изготавливали серого, коричневого, черного и реже белого цвета. Белые ва­ленки украшались вышивкой — стежками цветного гаруса или бисера. Такую обувь могли себе позволить только за­житочные крестьяне. Поэтому к валенкам относились как к се­мейной ценности.

Катали валенки специальные мастера — катали, пимокаты и только на заказ или для ярмарочной, ба­зарной продажи.

В первой половине XIX века появляются промысловые центры, которые распростра­няли свою продукцию  далеко за пределами своей губернии.

Позднее валенки стали основ­ной зимней обувью крестьян по всей Европейской России (за исключением Крайнего Севера и юго-востока) и они соперничали с меховой обувью у русских в Сибири.

В городах валенки появились только  в 30-40-е годы XIX века.

Изготовление валенок, в основном, базировалось на ку­старном производстве, лишь в 70-е годы XIX века стали по­являться первые войлочно-валяльные механизированные предприятия, уделявшие особое внимание валяной обуви.

Процесс изготовления валяной обуви состоял из нескольких операций.

Сначала шерсть готовили к валянию. Этим занима­лись шерстобиты. Основной инструмент шерстобита представлял собой лук (лу­чок, шерстобило, струна). По названию этого инструмента можно предположить, что раньше его делали из гнутого дерева, но в XIX веке гнутые луки почти не встречались; они делались из прямой палки длиной около 240 см. Тетиву лука, сделанную из кишок быка или другого животного (так называемая струна, реже — тетива), натягивали на концы палки с помощью двух де­ревянных пластин (кобылки). Этот инструмент вешался на длинной палке на стену так, чтобы он был повернут к рабочему струной. По струне рабочий бил специальной колотушкой, ко­торая в разных губерниях имела различные формы и назва­ния — катеринка, биток, било. В колотушке было отверстие, в которое рабочий продевал руку, и прямой корот­кий выступ в форме ключа. Этим высту­пом шерстобит тянул струну на себя, одновременно ударяя по ней сверху. Иногда вместо выступа делали зарубку в 2 см; в эт­их случаях струну не тянули, а только ударяли по ней. Обычно длина такого била составляла 30-40 см, ширина примерно 10 см, толщина 4 см. Несколько отличный от этого тип била применялся в Ар­замасском уезде Нижегородской губернии. Его называли бо­ек, размеры: 35-40 см в длину, 7 см в ширину и немного больше 2 см в толщину. В середине било обычно делали узким, а на концах ши­роким. Еще один тип существовал в Ростовском уезде Ярослав­ской губернии. Он назывался лучком и предста­влял собой небольшой лук из дугообразной ветки, концы которой соединялись струной, используемой для битья.

Шерсть находилась под большой струной — на решетке, которую вешали на стену. Решетку делали из тонких деревян­ных планок в 1 м длиной. Их связывали шпагатом таким обра­зом, чтобы между каждыми двумя планками оставался проме­жуток в 0,5-1,2 см. Реже она представляла собой тонкие переплетенные полоски льна, натянутые на четырехугольную раму. Такое приспособление называлось сет­кой, так как оно напоминало сеть,  а изготовленное из деревянных планок — решеткой, реже — лучком. Под ударами била струна сильно вибрировала, касалась шерсти и взбивала ее, делала мягкой, отделяла сор, падавший в промежутки между планками решетки или в ячейки сетки. Взбиваемую шерсть для того, чтобы она лучше перебивалась, посыпали ржаной мукой, иногда в равном соотношении, напри­мер 400 граммов муки на такое же количество шерсти. При ва­лянии битую шерсть раскладывали ровным слоем на куске холста, периодически снова посыпая ее мукой, и смачи­вали водой. Из этой заготовки скла­дывали форму сапога, валяли и катали его по настилу, сначала руками, затем с помощью различных вальков. Валяную обувь натягивали на колодки и терли специальной доской с попереч­ной нарезкой (стирали). В различных местах этот технологиче­ский процесс имел свои особенности.

Основная концентрация промысловых селений, связан­ных с изготовлением валенок, кошм, стелек и шляп, на протя­жении всего XIX века отмечалась в южной и западной части Семеновского и смежного с ним Балахнинского уездов Ниже­городской губернии.

Промысел за Волгой имел давнюю историю. Уже в пер­вой половине XVIII века семеновцы славились валяными из­делиями, которые отличались прочностью и тщательностью отделки. Первоначально ассортимент семенов­ских изделий был несколько иным, а именно: шляпы и валенки без голенищ, похожие на галоши. В XVIII веке все Заволжье валя­ло шляпы и валенки. В последней четверти XIX века шляп уже почти не делали. Появились новые головные уборы — кар­тузы и шапки. Производство валенок (правобережные волж­ские селения их называли чунями, котами) хотя и сократи­лось, но продолжалось.

Цельные валяные сапоги появились только в начале XIX века. До этого голенище сапога валялось отдельно и пришивалось к валенку.

Изначально валенки делали «тер­тыми» — после сваливания и стирания валяный сапог натирали пемзой, отчего он становился твердым и гладким. В 50-е годы XIX века изобрели «чесаный» сапог, который при окончатель­ной отделке подвергался «зачесыванию», это делало валенок мягким и с более высокими эстетическими показателями. Инициативу изгото­вления такого сапога приписывают знаменитому мастеру За­волжья М. Карпычеву. Опыт изготовления чесаных валенок быстро переняли кустари деревни Першино Кирюшинской воло­сти Балахнинского уезда. Постепенно изготовление такого вида валенок распространилось и по другим промысловым местам.

В Заволжье кустари использовали привозную шерсть нескольких видов: поярок русский (с верхней Волги), горный (с правого берега Нижегородской губернии) и низовой (с низо­вьев Волги). Лучшим считался русский поярок, получаемый от романовских овец, который привозили из Ярославской, Ко­стромской и Вятской губерний на Нижегородскую ярмарку. Также широко применялась русская шерсть (городецкая и нолинская). Ее различали по времени стрижки (летняя, ве­шняя, зимняя). Ордынский поярок был наиболее дешевым среди прочих. В процессе производства раз­личные виды шерсти могли подвергаться смешению.

Наиболее интересной в XIX веке считалась заволожская техника валяного промысла, так как имела свои особенности. Первоначальную форму «варили» при темпе­ратуре до 40 градусов в больших котлах (до 30 пар в каждом). После того, как вода немного остывала, мастер мял будущие валенки ногами прямо в котле. После этого их еще несколько раз подвергали «варке». Такой способ был более всего приго­ден для сапог. Поярковые сапоги «варили» по двое суток. Валенки из русской шерсти несколько раз опускали в горячую воду. От более длительного времени нахождения валяной обуви в воде внешний вид валенок улуч­шался, но их прочность была невелика.

Следующим этапом была стирка, насадка на колодку, начесывание (чесаный) или натирка пемзой (тертый) сапог. Чесаные сапоги сохраняли цвет шерсти, из которой их делали, а тертые (если шерсть не была черной) красили английским или голландским сандалом. В кипящий раствор (на 10 ведер 0,5 пу­да сандала) сапоги опускали на несколько секунд и затем суши­ли. Но чаще всего красили товар, не отличавшийся хорошими качествами.

В некоторых случаях для окраски валяной обуви применяли ольховую кору.

Ассортимент валяной продукции в Заволжье был разно­образным: сапоги, калоши, ботинки, валенки, тиньги (подо­бие ботинок).

Лучшую тертую обувь делали в Кононовской и Борской волостях, чесаную лучшего качества — в де­ревне Першино Кирюшинской волости Балахнинского уезда.

Помимо обуви кустари Заволжья изготовляли кошмы, стельки, валяные пальто, полсти (маленькие тонкие кошмы для обшивки внутренней стороны кожаных галош).

В 60-70-е годы валяльный промысел из Нижегородского Заволжья разошелся во многие соседние губернии, что в боль­шой степени подорвало значимость производства валенок в Семёновском и Балахнинском уездах.

По сложности работ и высокому мастерству кустарей сре­ди всех селений Арзамасского уезда выделялось Красное Село. Промысел здесь возник в конце XVIII века. Начало ему поло­жили рабочие разорившейся фабрики, на которой делали крас­ное сукно. Однако валяльное ремесло, по всей вероятности, пришло сюда из-за Волги — из Семеновского уезда.

Первые сапоги в Красном сделали братья Гоглевы, поло­жившие начало династии валяльщиков, успешно работавших и в конце XIX века. Изготовление стелек здесь началось лишь в 60-е годы XIX века. Промысел быстро разрастался, заняв проч­ное место в валяльном деле.

В Казанской губернии валяльный промысел был самым известным среди кустарных производств, и по времени возникновения близок к заволжскому. В конце XIX — начале XX веков в Казанской губернии в валяльном промысле участвовало около 2 тысяч семей (свыше 3600 рабо­чих — мужчин и женщин). Первое место по концентрации куста­рей-валяльщиков занимал Мамадышский уезд Прикамья.

Кустарное производство в Мамадышском уезде было в ос­новном сосредоточено в деревне Большой Кукмор Старо-Юмьинской волости, где валянием обуви, шляп и кошм зани­мались около 70 домохозяев. В той же волости значительное число кустарей-валяльщиков работало в селениях Байлянгар, Куркино, Балыклы, Вершина реки Нурмы и ряде других. Из многих селений Мамадышского уезда кустари в зимнее время шли в отход в Уфимскую, Пермскую и Оренбургскую губер­нии.

Процесс изготовления валенок, шляп и кошм был таким же, как и в Нижегородской и прочих губерниях. Однако, несмо­тря на то, что технология изготовления войлочных изделий бы­ла везде практически одинакова, татарские валяльщики обуви достигли высокого мастерства в производстве. Современники в конце XIX века отмечали, что их валяная обувь по чистоте и ак­куратности выделки превосходила подобные изделия из мно­гих мест. Значительная часть казанских валенок украшалась особой вышивкой — «мушками». С этой целью приобреталась самая дорогая «прошивальная» шерсть. Вышивали валенки обычно женщины.

Валяльно-войлочное производство в XIX веке получило распространение и в соседней Уфимской губернии, где наи­большим числом кустарей выделялись Мензелинский, Стерли-тамакский, Бирский и Белебеевский уезды.

Высокого уровня валяльно-войлочное производство дости­гло и в Вятской губернии, где основная концентрация кустарей-валяльщиков отмечалась в Вятском уезде. Для ра­боты крестьяне устраивали специальные помещения (5-6 аршин длиной, такой же ширины и 2,5 аршина в высоту), где были печь с котлом, стол и несколько широких скамеек. Таких «мастер­ских» в Югринской волости насчитывалось до 30, а в Пасеговской — до 6. Наиболее бедные кустари работали в жилых избах, иногда в банях. Все производственные операции велись од­ними и теми же мастерами, лишь некоторые отдавали шерсть для перебивки шерстобитам. Орудия, инструменты и всякого рода приспособле­ния были такими же, как и в других губерниях.

Здешний ассортимент был таким же, как и везде: теплая обувь, шляпы, кошмы, хомуты, подхомутники и т.п. Войлоки делали для использования вместо матрацев и в качестве под­стилок разного назначения (до 3 аршин длиной). Малые войло­ки употреблялись для изготовления хомутов. Для них шла ове­чья шерсть самого низкого качества, которую смешивали с коровьей.

Значительное распространение валяльно-войлочное производство получило в Вологодской губернии — в Вологод­ском и Кадниковском уездах, где делали обувь, шляпы, пол­сти, подхомутники, потники и т.п. Кустарей-валяльщиков на­зывали каталями.

Отхожий валяльный промысел был широко развит и в со­седней Новгородской губернии. Часть валяльщиков шла по де­ревням, объединившись в артели, некоторые ходили в одиноч­ку. Каждый из них имел постоянный район, знакомых заказчиков, домохозяев, ждавших кустаря. За рабочий сезон, с начала октября до Масленицы, мастер мог сделать 60-70 пар валенок (валенцев). Наиболее известные валяльщики работали в Валдайском, Устюженском и Череповецком уездах. Помимо валенок, делали шляпы и войлоки.

Валяльно-войлочное производство было распространено и в Центральной России (Ярославская, Тверская, Московская, Калужская и Тульская губернии). Так, в Тульской губернии оно занимало первое место среди промы­слов по обработке шерсти. Множество кустарей работало в Пензенской губернии, где в ряде эрзян­ских сел изготовляли валенки, которые также как и в Казан­ской губернии, украшали вышивкой. В Московской губернии отдельные мастера работали в Клинском, Можайском и Руз­ском уездах.

Анализ кустарного метода производства валяной обуви показал, что в целом процесс изготовления валенок очень сложный и требует от исполнителя большого мастерства, чувства формы, материала, хороших профессиональных навыков.

В нашей работе мы только обозначили и дали очень краткое содержание этих операций, но отметим, что среди них есть очень сложные и трудоемкие, а именно:

  • закладка сапога;
  • валяние сапог.

 

Эти операции, прежде всего, определяют качество и эксплутационные характеристики изделия.

Следует также отметить, что очень значимой является операция «набивка на колодку». Здесь мастер способен формой колодки изменить внешний вид изделия в ту или иную сторону.

Дальнейшее исследование вопроса покажет, каким образом на этих этапах в современном производстве дизайнер может проявить свои способности в совершенствовании моделей валяной обуви.